icedfluid a écrit :Mazda Freart, Oignies. Nickel !
(Mazda depuis ~1975 ... )
Ou pas, j'y suis allé et ils n'ont pas réussi a régler les valeurs que je leur avait donné et de plus j'ai une petite différence de réglage entres mes roues avant il faut que j'y retourne. Ceci dit ce n'est pas Tony que me la faite mais un "nouveau" mais par contre c'est bien Tony que a monté ma caisse sur le pont et qui a accroché ma bavette avant
icedfluid a écrit :Fabien je vois que t'as rencontré une belle bande de spécialistes. LOL.
Oui, mais maintenant que l'on a la machine qui sort le ticket on n'a plus affaire a eux. ^^
Ensuite je comprends un peu les feux vert et compagnie. Ils proposent un forfait alors que le réglage complet est très long. Donc ils ne se font pas chier sinon ils perdent de l'argent. Quand la mienne sera roulante je vous dirai le temps que j'y ai passé.
Je suis pas spécialiste mais à faire soit même c'est assez long. Sur la mx5 j'avais commencé par l'arrière para et carrossage et dès que tu touches une valeur y en a une autre qui bouge... Résultat j'ai bien du mettre 3h. Mais ça en valait la peine.
Sinon pour ceux en IDF qui veulent une adresse y a un préparateur de rally qui peut les faire et d'après les retours que j'ai il fait du bon boulot
Sinon entièrement d'accord avec Fabien quand on voit le prix de la “géométrie“ chez feu vert et compagnie ils peuvent pas se permettre de passer du temps, limite si une biellette est grippé tu repars comme tu es venu
Je vais y passer dans pas très longtemps après avoir réalisé ma remise à neuve/upgrade du chassis.
J'ai toujours réglé mes différentes Lotus avec banc laser, j'ai toujours été satisfait de leur précision. comme l'on dit certains chaque setup est relativement propre à chacun mais il y a plusieurs écoles de base tout de même.. Pour ma part pour une auto qui fait 60% route et 40% piste, le must reste de partir sur une géométrie d'origine et peaufiner au fur et à mesure afin de ne pas atteindre des valeurs trop "extrêmes" (exemple: trop de grip, peu de permissivité sur une marge de sécurité avec du sur-virage facilement contrôlable, avec un train mixte, j'entends bien)
Augmenter le carrossage augmente la tenue de route en virage mais diminue la traction et le freinage en ligne droite. Et en plus on bouffe des pneus à l'intérieur. C'est pareil pour l'avant et l'arrière. Mais en général il faut en mettre moins à l'arrière.
Pour la parallélisme avant, augmenter la pince fait survirer. Mais diminue la stabilité en ligne droite et sur les routes un peu bosseler la voiture à tendance à partir à droite et à gauche suivant les bosses. Mais comme la crémaillère est devant l'axe des roues normalement ça ne devrait pas trop se sentir vu que quand la roue sera comprimé la roue aura tendance à ouvrir. Pareil pour les gros freinage quand l'avant plonge ça va ouvrir.
Je sais que sur les tractions avant avec la crémaillères derrière l'axe des roues mettre beaucoup de pince sur une route bosseler en faisant un gros freinage ça par dans tout les sens. A confirmé sur la FD.
Augmenter la chasse augmente la stabilité en ligne droite et le rappel du volant. Par contre trop de chasse fait sous virer (essayez de tourner avec un chopper ou l'angle de chasse est d'au moins 45°) mais juste ce qu'il faut permet de gagner un peu en tenue de route dans les virage car quand les roues sont tourné la roue intérieure aurait tendance à avoir du carrossage négatif et la roue extérieur du carrossage positif.
Pour la parallélisme arrière, je ne me souviens plus. Je peux faire des recherches si vous voulez.
Voila MON setup, c'est juste pour ce faire une idée, car comme dit plus haut,dans une géo il y a une part de préférence perso et elle dépend de la voiture !
RX7 FD 1993
Uniball du train arrières OEM neufs.
Silentblocs Powerflex (violet) partout, inclu support de crémaillère, barres stab et pont arrière/moteur.
Combiné fileté Tein Type Flex (10kg/mm avant et 8kg/mm arrière) réglé 8crans av/arr
Distance centre moyeu-aile 32.5mm av/arr
Barre antiraprochement avant OEM
Barre antiraprochement arrière RE-Amemiya + X-cross barre
Jantes Enkei 17x9 / 17x9.5
Pneus Yokohama AD08 245-40-17 / 255-40-17
Géometrie :
Avant
Carrossage : 1°20'
Chasse : 7°00'
Parallélisme total : 1.2mm
Arrière
Carrossage 1°35'
Parallélisme total : 0.4mm
Je n'ai fais que 2 géo, dont celle-la qui était la nouvelle base pour reglé la voiture suite a mon upgrate chassis.
Je vais en refaire une tantôt (après avoir changé les toe link arrière dont le réglage est grippé).
Elle se comporte bien comme ca, elle motrice bien en sortie de courbe et en long virage appuyé mi gaz elle est "neutre" elle part des 4 roues si je force. Cependant, de mon point de vue elle est un peu molle du volant, j'aime bien les voitures "précises", je vais lui mettre un chouillat moins de pincement, pour réveiller la direction et voir comme ca...
Sinon je peu jouer sur le carrossage mais en latérale elle est bien et je voudrais pas la rentre trop vache sur les longues courbes.
Je devrais également renforcé le train avant, mais je n'ai encore rien trouvé comme barre de "légale" pour chez moi...
Niveau usure des gommas, c'est bien a plat et les bords extérieurs ne sont pas bouffé donc pas besoin de plus de carrossage pour le moment, malgré les flancs relativement "haut" des yoko en 40, il ne se couche pas trop...
Il faut savoir que c'est une voiture a géométrie variable... Faut que je ressorte mes bouquins, mais sauf erreur elle prends du carrossage et du pincement en appuis.
icedfluid a écrit :
J'ai pas les valeurs exactes en tête, faudrait que je retrouve ma dernière feuille de géo. Je crois que j'ai 1° 30min sur l'avant, ce qui métamorphose littéralement le train avant par rapport à la préco Mazda (0°). La préconisation Mazda rends la voiture clairement sous vireuse et supprime, par la même, le risque de dérobade du train arrière. C'est une bonne géo pour ta mère, mais pas pour piloter ...
